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如果你最近刷社交媒体，一定见过这样的画面：蓬松的马卡龙色针织、透肤的欧根纱衬衫、像是被柔光滤镜处理过的全身造型。刘浩存的浅蓝Miu Miu造型，迪丽热巴的蓝粉系小公主风，抑或是Lisa、Rosé在时装周前排刷屏的造型，她们不约而同地选择了一种共同的视觉语言：低饱和、高透明、软糯糯。

这不是偶然，回看过去几年的时尚趋势，我们经历了“多巴胺穿搭”那种高饱和度的张扬快乐，也经历了“静奢风”那种克制的低调。而现在，粉彩系JellyCore的出现，像是一次“情绪降级”——从轰轰烈烈的快乐，转向了一种慵懒、松弛，甚至带点“微醺感”的自我包裹。

秀场上也是如此。LOUIS VUITTON 2026春夏女装系列，轻盈的粉彩系JellyCore出现在秀场上，颠覆人们对“居家衣橱”的固有认知。Prada运用裸色、奶白、水泥灰作为基底，以柔粉、浅薄荷绿、淡紫点缀，通过面料工艺与剪裁设计，呈现出兼具柔焦光晕与轻盈肌理的穿着效果。CHANEL也不例外，在Matthieu Blazy的手里，羽毛、亮片与科技感纤维交织，搭配粉色、浅橘色等缤纷色彩，打破季节与风格局限，低调耐看。

LOUIS VUITTON 2026春夏女装系列

Prada 2026春夏系列

CHANEL 2026春夏系列

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我们发现，粉彩系JellyCore的出现，不是一种更强烈的表达，而是一种更私密的安抚。它的本质，其实是可穿戴的情绪镇定剂。它不要求你成为焦点，只希望你舒服地待在自己的皮肤里。

很多人以为粉彩系JellyCore这种粉嫩的审美，是千禧年后的产物。但如果你把目光投向18世纪的欧洲，会发现一个惊人的事实：从肖像画到印象派，始终坚守“柔雾色彩、手搓渐变、清透透光”的美学内核——这才是粉彩系JellyCore的鼻祖。

罗萨尔巴（Rosalba Giovanna Carriera）

《手持月桂树冠的年轻女子》▐

更妙的是，这股审美的内核，竟然藏着东西方共同的文化基因。而“粉彩”这个词，本身就带着双重身份。在西方，它指代传统粉彩棒的绘画模式。在东方，它对应着中国瓷器中的“粉彩”工艺——也叫“软彩”，在烧制好的白瓷上，用含砷的玻璃白打底，再上色渲染，最终呈现出一种柔和、渐变、边缘模糊的效果。

卢西安・勒维・杜尔默《凡尔赛的喷泉》▐

这种“软”的审美，成为东西方艺术史上一次隐秘的交汇。无论是粉彩画布上的柔雾感，还是景德镇窑口里烧制的粉彩瓷瓶，它们都在追求同一件事：对“硬线条”的消解。

如今，粉彩系JellyCore 的出现，既继承了东方粉彩瓷的“温润肌理”与“渐变层次”，又借鉴了西方粉彩画的“清透光学质感”与“手作层次”。 时装，让粉彩从单纯的“视觉色彩”升级为“可触摸、可穿着”的质感表达。

和大师偷师色彩搭配

既然源头在18世纪，那我们不妨直接向大师们“偷师”。打开布歇的卢西安・勒维・杜尔默《伊斯法罕的玫瑰》、康丁·德·拉图尔《蓬巴杜夫人》和埃德加·德加《The Dance Class》，你会发现一个关于色彩的宝藏。他们笔下的粉色，不是简单的“粉色”；他们画的蓝色，是带有灰调的矢车菊蓝；就连画中人物皮肤上的阴影，也是透着珍珠光泽的象牙白。这种调色方式，让整幅画看起来像蒙着一层柔光滤镜。

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那么，如何把这种“画布上的色彩逻辑”搬到衣橱里？答案是：学会叠色，而不是撞色。最底层是暖色调的肤色底色，中间层是大面积的淡彩色，最上层是高光点缀。对应到穿搭上，就是一套“三层式穿法”。

材质才是重头戏

如果说色彩是粉彩画作的血肉，那么材质就是它的笔触。在粉彩系JellyCore的穿搭体系里，材质的重要性，甚至超过了颜色本身。

这种质感的重点在于“绒”与“雾”。马海毛、羊绒混纺的微绒感面料，表面带着一层细细的绒毛，像粉彩画里那种边缘模糊的笔触；水溶蕾丝，图案精致却不锋利，仿佛画布上勾勒出的藤蔓；还有带有肌理感的薄纱，不是那种硬挺的欧根纱，而是软塌塌、轻飘飘、像雾一样的材质。它们共同的特点是：自带柔光，边缘模糊。

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而粉彩系JellyCore的高级之处，在于把这两种看似矛盾的质感混搭在一起。一柔一透，一雾一亮，像洛可可画作里，绸缎的亮泽与皮肤的柔雾相互映衬。

现代衣橱的“柔焦术”

但千万不要从头到脚都是粉彩色系。真正的粉彩系JellyCore，是在全身保留一个“透气口”，比如上半身是柔软的粉彩毛衣，下半身就是深色的单品；或者全身都是淡色系，但可以用一只深色手袋来“压住”。就像欧洲粉彩画作里，再柔美的画面，也总有一处深色的阴影来稳住构图。

当一个女生开始穿粉彩色系，很多人会说：“好甜”、“好少女”。但我想说：这远远不够。

在这个鼓励我们锋利、高效、棱角分明的时代，选择穿成18世纪的粉彩画，其实是一种温柔的叛逆。它不是对“少女感”的复刻，而是对“柔软”这个词的重新定义——柔软不等于脆弱，轻盈不等于轻浮。

图片来源：IC PHOTO/ 新浪微博 / 网络等